L'intérêt de ce mouillage est d'être à proximité de la capitale St John où il était facile pour nos amis de repartir vers l'aéroport. Nous avions pensé au départ mouiller dans le port au pied des ferrys, mais il nous fallait un sas de décompression après Spanish point!
Le mouillage est bien abrité des vents et de la houle et se fait dans 2/3m d'eau, sur un fond de sable, devant une belle plage. L'eau est très sablonneuse (donc trouble). Malheureusement, la vue est un peu gâchée au Sud par un hôtel qui a du avoir ses heures de gloire il y a bien longtemps,
Pour prendre un taxi et se rendre à St John (10mn), demandez à la réception de l'hôtel, même si le manager n'aime pas trop que les plaisanciers rentrent dans son établissement juste pour cela (en plus en tongues avec des bidons d'essence à la main :) ). Sinon, il faut prendre la route au nord de la baie pour éviter l'hôtel.
St John ne vit que par les cruising boats qui déversent des milliers de touristes pour la journée. On y trouve des boutiques de marque détaxées et heureusement un très beau marché bien achalandé à l'extérieur de cette zone surfaite.
Pour les formalités, les douanes sont aux pieds des ferrys le long du quai, mais les bureaux du port sont à plus de 30mn à pied dans un endroit assez paumé vers le nord.

Belle nav' par 15-18n noeuds de travers entre Antigua et Barbuda, en compagnie de Siminoe et Mimosa. A bord, personne n'est malade, le Stugeron semble avoir fait son effet ;)

SIminoé vu de Seaview

Seaview vu de Siminoe - Merci à Carine pour sa photo.

Mimosa vu de Seaview.

Sandrine et Christophe jouent les apprentis skippers et nous ne tardons pas à rejoindre Spanish Point, un petit bout de paradis sur terre.



Nous partons à la découverte de la pointe. A l'est, côté Pelican Bay, le paysage semble lunaire, fouetté par le vent et les vagues.


Les journées sont rythmées par des chasses aux trésors de mer, le "pétrissage collectif" du pain, les séances de barbotage en eaux turquoises, le snorkling et surtout pas de Cned (cette semaine est une semaine School Off !). Nos amis de Sequoïa viennent d'apercevoir un requin nourrice d'un mètre cinquante en train de dormir sous un rocher… on y retourne tous ensemble mais la bête a changé de dortoir… même si tout laisse à penser qu'elle ne dormait pas !


Ce soir, les enfants invitent les parents sur Seaview. Mathilde, Clémence, Manon et Camille nous concoctent "un dîner (presque) parfait" . Ca s'active en cuisine : toasts et croissants au jambon, pommes de terre sautées, gâteau au chocolat et smoothie. On décroche notre première étoile en croisière gastro !

Nous avions mouillé ici avec mon père il y a plus de vingt ans. L'endroit était devenu un peu mythique pour moi. L'attente était donc forte.
Enorme claque en arrivant: l'endroit est encore plus beau que dans mes souvenirs.
Les photos parlent d'elles-même.

L'arrivée peut être compliquée (voire impossible) par mauvaise visibilité. Il faut un soleil généreux bien haut pour ne pas se prendre dans une patate de corail. Attention aussi aux cartes électroniques qui sont un peu décalées comme à Non such bay. Le mouillage est donc peu fréquenté.
Un fois arrivé sous la barrière juste sous la pointe, on peut mouiller dans 2 m ou 4m d'eau translucide. Les nombreuses cayes (patates de corail) sont accessibles depuis le bateau à la nage: le spectacle est grandiose, et en cherchant un peu, on aperçoit des antennes de langoustes…

Sans aucun doute le plus beau mouillage des Antilles à nos yeux.



L'endroit doit être fabuleux pour le kite. Malheureusement, le vent n'a pas dépassé les 10nds lors de notre séjour.

La vie est douce à Non such Bay. Si douce que Mathilde, Clémence, Manon et Camille improvisent une danse du bonheur sur le trampoline, on gonfle le paddle et Jules sort son kite.

Pour les enfants, assis sur les jupes de Siminoe et Mimosa, le jeu consiste à taper dans la main de Jules à chaque passage en kite.
Sandrine adopte la "Bar-Budha" zen attitude tandis que Christophe défie les filles sur le paddle.

On ressort nos perruques afro pour une soirée mémorable et "96 degrees in the stade" est proclamée hymne de la semaine par le cousin Bob.
Le lendemain, les quatre filles se lancent dans un atelier bois flotté. Clémence et Camille poncent leur bambou à l'aide d'une feuille de verre à l'arrière du bateau.

Puis la peinture succède au ponçage. Le résultat est à la hauteur de l'investissement des M2C2 ;) Mathilde nous offre un "Seaview" qui trouve naturellement sa place dans le carré.

Au coucher du soleil, rendez-vous est donné sur la petite plage de la baie avec les équipages de Tsaelou, Sequoïa, Siminioe et Mimosa pour un apéro-playa. Les enfants entament leurs 37ème (43ème, 56ème ??) partie de Loup Garou… Sans le savoir, ce sera notre dernière soirée avec Tiphaine et JB de Sequoïa qui partiront prématurément quelques jours plus tard vers le sud (météo oblige) pour passer le canal de Panama et continuer leur tour du monde. Nous nous suivons depuis cinq mois maintenant et leur souhaitons bon vent pour rejoindre le Pacifique!

Cette baie, que nous avions découverte il y a 20 ans, faisait partie de mes meilleurs souvenirs: un mouillage juste derrière une large barrière de corail, en plein vent, dans une eau bien verte.
Nous avons mouillé au vent de Green island, par 2m d'eau, mais il y a maintenant aussi des bouées pour s'amarrer derrière, à l'abri du vent mais dans une eau moins claire.
Une sorte de petit Tobago avec seulement 4 bateaux au vent (dont 3 bateaux-copains). Même avec 15nds de vent, le clapot reste très faible: la barrière joue mieux son rôle qu'aux Tobago Cays.



L'endroit est fabuleux pour le kite et même s'il y a maintenant une école qui vient de la côte en bateau à moteur tous les jours, on est peu dérangé par les autres :)



Pour sortir de la baie et aller vers Barbuda, nous avons pris la passe Nord qui est assez large. Mais attention aux cartes électroniques qui sont un peu décalées.

English Harbour porte bien son nom. La présence des Anglais pendant plus de trois siècles a fait d'Antigua une île très "british". Bastion de la force navale britannique dans les West Indies au 18ème siècle, English Harbour fut notamment le repaire des navires de l'Amiral Rodney.
C'est ici que nous avons rendez-vous avec nos amis Sandrine et Christophe, et leurs filles Mathilde et Clémence, pour passer une semaine ensemble à bord de Seaview. C'est ici aussi que nous retrouvons l'équipage de Mimosa que nous avions quitté un mois et demi plus tôt.

Le port et l'arsenal Nelson Dockyard furent abandonnés par la Royal Navy fin 19ème et rénovés dans les années 50. Le quartier des officiers et l'ancien Arsenal, reconverti en hôtel, illustrent l'histoire de l'île.


Les Dockyard Pilars, piliers en pierre du chemin de halage et les anciens ateliers, investis par le cossu Admiral Inn, valent le détour. Manon tentera tant bien que mal de faire son évaluation d'anglais en ligne avec une connexion internet - une fois de plus - très aléatoire et de surcroit, la plateforme en ligne du Cned plante…
Keep cool and carry on, nos amis arrivent ce soir, ne gâchons pas cette belle journée.

Après une journée et demie de voyage depuis Paris, Sandrine et Christophe, Mathilde et Clémence débarquent à la nuit tombante sur Seaview. Les retrouvailles - attendues depuis huit mois - sont euphoriques. Le lendemain, on flâne dans English Harbour entre filles alors que les hommes retournent à l'aéroport chercher l'hydrogénérateur, resté en pension chez les douaniers pour la nuit. Sandrine et Christophe avaient essuyé la veille un interrogatoire de la douane qui avait finalement demandé à voir l'un des propriétaires du bateau… Sympa les amis, non seulement ils endurent plus de 36 heures de voyage pour nous retrouver, se lestent d'un colis d'un mètre cinquante mais, en plus, ils subissent à deux reprises l'inquisition des douaniers.

Après les hangars de la douane, un détour par le Ministère des Finances à St John s'impose pour récupérer le tampon qui va bien… Trois heures plus tard, les hommes reviennent avec LE colis. Un hydrogénérateur, ça se mérite ! L'engin va nous permettre de gagner en autonomie énergétique. Une fois installée à l'arrière d'une des jupes du bateau, l'hélice de l'hydro produira de l'énergie et rechargera les batteries lorsque nous serons en navigation. Un compliment aux panneaux solaires, surtout quand le soleil se fait timide. On peut, à l'avenir, espérer dé-scotcher nos yeux du tableau de conso Ampères/Heure.

Pour autant, le volume de l'hydrogénérateur ne semble pas avoir découragé Sandrine et Mathilde qui ont dévalisé la maison de la presse et nous apportent plusieurs kilos de nourritures terrestres, de quoi se faire une boulimie de presse française !

English Harbour est empreint d'une forte culture maritime. Tout ici transpire l'esprit marin. Les enseignes, les voileries, le spectacle qu'offrent les équipages professionnels et même les T-shirts clamant les mariners' rules ("The captain is always right and I am the captain" dont s'entichera Jules).

On assiste à l'arrivée d'une manche de régate, majestueuse. La marina est rompue à ce type de course puisqu'elle accueille l'Antigua Sailing Week qui regroupe chaque année une centaine de bateaux de 24 à 100 pieds (http://www.sailingweek.com).

Ici, petits et gros bateaux co-habitent, et les gros peuvent être vraiment très gros. Le nôtre prend des airs de "bateau Playmobile" à coté des monocoques de 30 à 40 mètres et des yachts qui rivalisent par leur taille, leur coque lustrée, leurs antennes, leurs équipements en carbone. On déambule sur les quais en observant les équipages en uniforme s'activer - silencieux, pro, efficaces. Le soir, du mouillage Freeman Bay, on assiste au bal des lumières organisé par les yachts d'English Harbour. La marina prend alors des airs de centrale électrique : on n'a pas tous les mêmes soucis d'économie d'énergie !


Nous assisterons aussi à l'arrivée de deux candidats de la course Talisker Whisky Atlantic Challenge qui consiste à traverser l'Atlantique à la rame (https://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/latest-news/). Les deux coureurs, qui arrivent ce soir-là, ont rallié 3000 miles en 66 jours de mer (sans escale bien sûr). Ils ont ramé quotidiennement 10 heures, grillé 8000 calories par jour, perdu une vingtaine de kilos. Epuisés, asséchés mais heureux d'avoir performé. Dans la nuit noire, l'arrivée des candidats est saluée par une corne de brume et des fumigènes. A bord de Seaview, on applaudit et l'on se met à crier "Bravoooo" pour saluer l'exploit hors norme. L'émotion est palpable. On mesure ce que représente une transat à la voile, on imagine les efforts herculéens pour effectuer une traversée de l'Atlantique à la rame.

English Harbour est un point d'entrée agréable à Antigua. L'entrée reste difficile à voir du large, mais heureusement, les mâts des yachts amarrés au Nelson Dockyard sont visibles de très très loin.
Nous avons mouillé juste après l'entrée dans la Freeman bay, comme la plupart des voiliers de plaisance, devant une belle plage où l'on peut se baigner.
Mouillage dans 3/5m sur fond de sable/herbe. Attention à l'évitage car le vent ne cesse de tourner dans cette baie. A plusieurs moments, on peut être dans un sens et le bateau d'à côté dans l'autre. Tout le monde se retrouve donc à un moment donné à moins de 2m de ses voisins. Pare battages obligatoires.



Formalités sur le dock faites rapidement, surtout si vous les préparez avant sur le site eseaclear.
Plusieurs restaurants sont disponibles sur le quai mais ils sont remplis de touristes américains. Il faudra aller à pied vers Falmouth harbour pour trouver des lieux plus typiques.
Un nouveau ship vient d'ouvrir sur le ponton d'essence.

Attention, vu les bateaux qui sont amarrés aux quais, tout est très cher ici et se paie en dollars US.

A mettre en plein écran en montant le son.

Vous avez été nombreux à nous demander comment c'était passé le largage de la balise Argo pendant la Transat. La réponse est dans cette vidéo, réalisée pour Voiles Sans Frontières. VSF coordonne l'opération avec l'Ifremer, sous l'égide de l'Unesco.

Nous attendions cette escale avec impatience. Pitons volcaniques surgis des profondeurs, les Ilets Pigeon ou réserve marine Cousteau, sont situés à quelques encablures de la Pointe Malendure.
Dans les années 80, Cousteau estimait que le site faisait partie de l'un des plus beaux spots de plongée au monde et méritait d'être protégé. Le Commandant au bonnet rouge ne s'y était sans doute pas trompé, les fonds sous-marins abritent une faune et une flore exceptionnelle (éponges géantes, gorgones, poissons perroquet…) qui, à présent, déplacent les foules. 100 000 plongées auraient lieu par an sur le site. Malgré une fréquentation soutenue, les fonds restent incroyablement préservés. Il est bien sûr interdit de jeter l'ancre autour des îlets mais des bouées de mouillage permettent d'amarrer les annexes pour quelques heures. Débutants comme confirmés y trouvent le bonheur subaquatique puisque les fonds sont accessibles en snorkling et trois épaves gisent entre 20 et 50 mètres de fond.

On commence avec Jules par une plongée sur l'épave du Franjack, un ancien sablier, gardé par un barracuda d'un mètre,
qui n'empêche pas d'accéder aisément à la salle des machines.




Puis l'on enchaine par plusieurs sorties en snorkling avec Camille et Manon dans "Le jardin de corail" - c'est le nom officiel de cette partie de la réserve - une plongée avec nos amis de Siminoe sur le site de "la piscine" et une autre dans "l'aquarium". La sémantique des sites évoque de la beauté des fonds.

Dans la réserve qui porte son nom, la statue du Commandant Cousteau git par 12 mètres de fond.

Ultime avitaillement au supermarché de Bouillante avant l'arrivée tant attendue de Sandrine & Christophe, Mathilde & Clémence qui nous rejoignent à Antigua pour une semaine. Nous avons hâte !

Mouillage sur un herbier par 3 m (près de la plage) à 10m de fond. Les bateaux peuvent faire plusieurs 360° en une heure, donc attention à l'évitage des autres bateaux.
On peut facilement laisser l'annexe aux pontons des clubs de plongée qui sont directement sur le rivage. Mouillage assez rouleur.



Pour l'ilet Pigeon, il faut laisser son annexe sur les (rares) bouées jaunes situées sur les sites de plongée. Même en snorkling, cela vaut le détour.
En faisant 10mn d'annexe vers le sud, on peut rentrer dans un mini port de pêche… qui est situé juste derrière un C. Market/Pharmacie/Boulangerie/Médecin/Laverie.

Découvertes par Christophe Colomb le jour de la Toussaint - d'où son nom - les Saintes abritent un archipel de huit îlets. Nous tenions à faire escale aux Saintes car nous y avions quelques souvenirs de jeunesse, notamment à Terre-de-haut que nous avions parcourue à 20 ans en scooter. La maison en forme de proue de bateau surplombe toujours la baie mais le charme désuet et patiné du village d'antan a laissé place à des façades très (trop) léchées et les habitants semblent avoir succombé aux sirènes du tourisme de masse…

ce qui semble engendrer quelques incivilités …


Tant pis pour nos souvenirs et accommodons-nous du présent ! On s'écarte du mouillage de l'anse du bourg, pour l'îlet Cabri et donnons rendez-vous à 4 bateaux-copains (Siminoe, Krysfil, Catapulte et Séquoïa) pour un BBQ sur la plage.



15 enfants, 12 adultes, ambiance garantie !

On continue notre découverte de la Dominique en mettant cap vers Portsmouth en compagnie de Tsaelou et Krisfil. Siminoé fait un crochet par Marie Galante, nous les retrouverons dans quelques jours.

L'atmosphère est très détendue dans le village de Portsmouth et aux alentours.

Valérie et Blaise, sur Mimosa, nous ont conseillé Albert pour découvrir la rivière indienne. Nous voici partis avec Tsaelou et Krisfil à la découverte de cette rivière mythique, cachée dans la mangrove. Elle a servi de terrain de jeu pour le tournage de Pirates des Caraïbes 2 et héberge toujours une réplique de la maison de sorcière. Six mois que nous avons promis aux filles de rendre visite à Calypso, Manon et Camille sont impatientes.

Alors que le soleil commence à décliner, on pénètre dans l'épaisse mangrove. Albert parle très bien français et nous décrypte la flore : les oreilles d'éléphant (larges feuilles dont la forme s'apparente aux oreilles de Jumbo, cf ci-dessous), les gommiers (arbres gigantesques qui servent à la fabrication des pirogues). Albert nous parle aussi du perroquet impérial que l'on trouve en liberté sur l'île (nous en entendrons chanter mais on ne les distinguera pas dans l'épaisse végétation) et le "mountain chicken", une variété de crapaud qui fut longtemps le plat national de l'île. Décimé par une maladie dans les années 80, le goûteux crapaud a aujourd'hui déserté les repas familiaux et les cartes des restaurants.


Dans la barque - sur la rivière, on ne navigue qu'à la rame, l'accès est interdit aux annexes, une initiative pertinente pour préserver l'écosystème et la biodiversité - les deux équipages écoutent Albert attentivement. Tout à coup, on s'enfonce dans un bras sinueux et plus touffu qui offre une perspective étonnante sur la rivière.

Personne ne moufte, les yeux écarquillés… la cabane de Calypso se tient devant nous !

Le soir, Tsaelou nous invite à son bord pour un sympathique et savoureux dîner : canard farci et pommes de terre sauté… un goût de France ! Vous l'aurez compris, après six mois en mer, les saveurs des plats traditionnels français commencent à nous manquer !
Le lendemain, escapade en famille dans le Nord avec un guide local.


Nous parcourons la route de Portsmouth à Anse de Mai, une bonne heure de marche dans la végétation luxuriante et nous parvenons Chaudière Pool, un bain creusé dans la roche. Pause rafraîchissante et c'est reparti !


La nature en Dominique est généreuse. Ananas, pamplemousses, mangues, bananes, noix de coco poussent en abondance. Notre guide nous fait sentir les feuilles de citronnelle fraîche. Les filles se tartinent d'herbe pour éloigner les "niens-niens" (cousin du "mout-mout "sénégalais, mais le "nien-nien" pique !). Nous rapporterons à bord une poignée de citronnelle pour faire une infusion et les filles découvrent les cultures de café.

On continue notre route vers Number One Beach, LA plage où le Blackpearl s'est échoué. Vous vous souvenez du moment où Jack se fait courser par les indigènes? et bien c'est là !


Plage de sable noir déserte, cocoteraie dense…




Images issues du film "Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit" - Walt Disney Company :


Les pirates sont de retour !

Les Dominicains affirment que la Dominique est sans doute la seule île que Christophe Colomb reconnaîtrait s’il était encore de ce monde. Nul ne le saura jamais, quoiqu'il en soit la beauté sauvage des paysages de Dominique enivre et la richesse de sa végétation est une expérience sensorielle à part entière.

On quitte donc la Martinique et mettons le cap sur la Dominique, où nous avons donné rendez-vous à Siminoe. La navigation dans le canal entre les deux îles est très agréable : vent établi à 15 noeuds, rafales à 20, peu de houle, on file à 10 noeuds.

On approche la Dominique par la péninsule de Scott Head, réserve marine. C'est ici que l'Océan rencontre la Mer des Caraïbes. La côte est est très fréquentée par les cachalots d'octobre à mars mais nous n'aurons pas la chance d'en croiser. A défaut, la végétation luxuriante de Soufrière Bay s'offre à nous.

La Dominique est un paradis vert, une île sauvage et nature, nichée dans les Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Martinique. Découverte par Christophe Colomb en 1793, un dimanche,… d'où son nom. Cette ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1978, ne fait que 47 km de long et pourtant il faut compter entre 2h30 et 3h pour la rallier de bout en bout en véhicule. C'est dire combien le relief est marqué et escarpé (plusieurs montagnes culminent à 1400 mètres), la végétation est dense, vierge. Six variétés de forêt tropicales ont été recensées, ce qui lui vaut un parc national classé par l'Unesco. Dotée d'un micro-climat, l'île compte aussi 365 rivières et 30 chutes d'eau, des gorges et sources chaudes, des pics volcaniques…. Ses plages sont couvertes de sable noir tandis que la végétation subtropicale et des orchidées poussent dans ses vallées. Et pourtant, l'île est encore relativement préservée du tourisme de masse. Hormis deux bateaux de croisière de passage à Roseaux pour la journée, nous ne croiserons que quelques très rares hôtels et B&B. L'île développe un programme d'éco-tourisme, récompensé par la certification "GreenGlobe21" - elle est la première île des Caraïbes à recevoir ce label.
Sa végétation vierge et majestueuse a séduit les producteurs de Pirates des Caraïbes qui ont tourné ici le 2ème et 3ème opus de la saga.
Le ton est donné, notre escale en Dominique sera sauvage et nature… nous partons sur les traces de Jack Sparrow !

Nous retrouvons Siminoe au mouillage de Roseau devant l'Anchorage Hotel et allons découvrir la capitale, Roseau, empreinte d'architecture créole et de culture reggae.

Halte sympathique et désaltérante au Ruins Rock's Bar qui - comme son nom ne l'indique pas - claironne du Bob à gogo et exhibe des peaux de boas constrictors. La forêt tropicale dominicaine en héberge un certain nombre. Ils ne sont pas vénéneux mais réputés pour étouffer de petites proies.


Le soir, retrouvailles des 3 bateaux-copains et dîner sur Seaview avec Tsaelou et Siminoe. Au menu : foie gras et Sauterne, c'est la fête !
Le lendemain, matinée studieuse récompensée par une baignade avec Siminoe et nous orchestrons une excursion tous ensemble dans la partie Sud de l'île pour le jour suivant.
Après 16 jours de CNED consécutifs, on s'accorde deux jours de "relâche" - une pause appréciée autant par les enfants que par les parents ;)

Un figuier maudit fait office de mur d'escalade…

Puis nous nous enfonçons dans la forêt tropicale avec Carine, Valentin, Noémie, Camille, Simon et notre guide, Seacat.


Après une heure de marche, nous arrivons aux chutes de Middleham : un grand bassin creusé dans la pierre dans lequel tombe une cascade de 60 mètres. L'eau y est fraiche, la cascade génère un souffle puissant. Les deux équipages profitent, pour une fois, d'une bain d'eau douce.


Au retour, ça grimpe… Pentes abruptes, traversées de rivières, le guide nous fait découvrir la flore tropicale si riche.


La célèbre "Rain Forest" est unique dans la région et parmi l'une des plus préservée au monde.

On en a pris plein les yeux mais la journée n'est pas finie ! On s'engouffre à neuf dans notre mini bus, direction Titou Gorges, c'est là que les cannibales encerclent Jack dans Pirates des Caraïbes 2.
Nous voici sur une quarantaine de mètres dans la pénombre, encaissés entre deux rochers. A l'intérieur, la cascade produit un courant important et l'eau est très fraîche (elle reste bonne par rapport à la Bretagne Nord, mais il parait qu'on se tropicalise … ;)
On relève la tête et l'on croirait voir débarquer les indiens de Pirates des Caraïbes.

Les plus grands expérimentent les sauts dans le vide par cinq-six mètres de haut.

Puis, escale bien méritée pour rassasier les deux équipages dans une "boui boui" typique où l'on se sent chez l'habitant. Et hop, nous repartons de plus belle pour Trafalgar Falls.
Là encore, ça grimpe dur et les enfants ne déméritent pas, ils nous épatent par leur dextérité.
Au sommet, la récompense est à la hauteur de l'effort : deux chutes de plus de 60 mètres et baignade dans des bassins d'eau chaude, conséquence de l'activité volcanique d l'île.


Seacat nous explique que sur la côte est de l'île, dans un territoire cédé par la Reine d’Angleterre au début du siècle dernier, vit encore la dernière communauté d’ Indiens Caraïbes.
Venus du nord du Venezuela, ils s'étaient installés sur l'île bien avant que Christophe Colomb ne la découvre. C'est cachés dans la nature, qu'ils ont échappé à l'extermination. En 1903, la Couronne britannique leur concéda quelques terres en propriété. Aujourd'hui, leurs 3 000 descendants, derniers héritiers de ces peuples précolombiens, vivent pour la plupart dans l'Indian Caribean Reserve autour de la petite ville de Salybia.

Sur la route du retour, les enfants ont encore suffisamment d'énergie pour chanter à tue-tête "Les cités d'or" et "Tom Sawyer", ambiance colo de vacances !
On retrouve les équipages de Tsaelou, Krysfil autour d'un dîner en bord de mer, tandis que les enfants (14 au total !) font des ploufs dans la mini piscine du restaurant très couleur locale.
Même à 22h, ils font preuve d'une vitalité incroyable tandis que les parents, rompus, accusent un peu le coup d'une journée de rando bien remplie.
Fontaine de jouvence en Dominique… on nous aurait menti ?

Roseau
En arrivant depuis la Martinique, Roseau, capitale de la Dominique, est le premier mouillage que l'on rencontre. Roseau est le point de départ des excursions pour le Sud de l'île. La grande particularité est que les fonds sont de plus de 40m …. à 40m de la plage. 2 solutions donc: poser son ancre près du rivage et reculer pour s'amarrer à terre, ou prendre une des bouées que les boat boys vous proposent. Ce sera notre choix pour passer 2 nuits tranquilles.
On s'est posé devant l'Anchorage hôtel et c'est un boat boy avec le bateau Seacat qui nous a amarré à une bouée. Seacat est une mini "entreprise" puisque Seacat en personne sera aussi notre (super) guide pour les excursions. S'il n'est pas venu à vous en arrivant, son ponton est juste à gauche de l'Anchorage hôtel. Mouillage très abrité du vent.
Pour effectuer les formalités d'entrée (et de sortie en même temps), il faut aller au terminal des ferrys en ville. Comptez 20mn de marche ou allez-y en annexe si un paquebot de croisière n'est pas amarré devant.
La ville s'est organisée autour du terminal de ferry où s'arrêtent ces paquebots: pleins de boutiques de souvenirs et de guides qui vous proposant leur service pour visiter une partie de l'île.


Portsmouth
Changement d'ambiance: pas de cruising ships ici mais uniquement des bateaux de voyage. Le mouillage peut se faire dans 3m d'eau près de la plage sur un herbier. Les rafales de vent peuvent être fortes mais le fond tient bien. L'embouchure de l'Indian River est toute proche et les boat boys vous prendront directement à bord. On vous recommande Albert (ou Spaghetti - noms véridiques!).

Quatre plongées sur 48h pour valider mon niveau 1 et quelle dernière plongée pour clôturer le week-end ! Un aperçu de ce qu'on peut admirer par vingt mètres de fond entre Petite Anse et Grande Arlet. Pur bonheur.


Prochaine étape en plongée : la réserve Cousteau en Guadeloupe.

Sur les conseils d'Ohelenn et Fabien, bateau-copain croisé au Cap Vert, pendant la transat puis Anse d'Arlet, on joue les prolongations en Martinique pour assister à un défilé du carnaval de Fort de France.




Le carnaval ici dure quatre jours et respecte des rites et thèmes spécifiques.
Le 1er jour, qui tombe toujours un dimanche, permet de présenter sa majesté Vaval, Roi du Carnaval. Le 2ème jour met à l'honneur les mariages burlesques et les inversions (du pouvoir, de la hiérarchie…). Le 3ème célèbre la sortie des diables rouges (dresscode rouge et noir), et le dernier jour s'achève avec le bûcher de l'infortuné Vaval qui regroupe l'île autour d'un grand feu de joie (le noir&blanc sont de rigueur).
Au programme donc aujourd'hui : mariages burlesques !




et ambiance garantie !

Pour l'occasion, on s'équipe !

L'antifouling est une peinture spéciale que l'on applique sur les carènes des bateaux. Elle permet de limiter l'invasion de coquillages ou autres algues sur la coque. Je nettoie toutes les semaines les coques en plongeant sous le bateau pour garder une carène impeccable, mais un défaut dans la première application à des endroits bien précis (à la jonction entre les coques) faisait partir l'antifouling par petites plaques.
Comme depuis le début, le SAV Nautitech a été à la hauteur: nous avons facilement organisé avec leur représentant local la sortie du bateau. Cela peut paraître impressionnant de sortir un bateau de près de 10T, mais l'opération a été rapidement menée par le chantier de carénage.
Au programme: ponçage des zones incriminées, application d'une sous-couche (primaire) et nouvelle couche d'antifouling sur tout le bateau.
Résultat: Seaview a des dessous tous neufs.

J'ai aussi profité de ces 48H hors de l'eau pour faire (ou parfois faire faire :) ) quelques travaux d'entretien: pose d'un renfort sur la grand-voile, ponçage des hélices, changement d'un joint d'une pompe à eau de mer d'un moteur qui avait tendance à goutter, nettoyage des cales moteur, pose d'un interrupteur déporté pour le convertisseur et préparation de renforts destinés à accueillir l'hydrogénérateur que Sandrine et Christophe vont nous amener à Antigua dans quelques jours…



On appréhendait un peu ces 48H au sec car nous habitions toujours dans le bateau, mais finalement, les filles ont trouvé cela trop court! Elles ont appris à faire du skate en anglais et en allemand avec des équipages d'autres bateaux aussi en travaux, et ont pu continuer à jouer avec leurs copines de Siminoé sans demander qu'on les amène en annexe. Siminoé est aussi sorti de l'eau de même jour.
On les retrouvera à la Dominique qui sera notre prochaine escale, après que Sophie ait passé son niveau 1 de plongée… aux Anses d'Arlet.
Et oui, Anse d'Arlet, le re-retour.

Ca y est, on a tous cédé aux sirènes de la plongée.
A Noël, nous avions testé un baptême avec les filles et Agathe, on réitère l'expérience et l'on développe notre apnée en snorkling.
Extrait en images…



Pour la petite histoire, on adore la Martinique, ses plages, ses randos, ses fonds sous-marins… mais pas son débit internet : après maintes tentatives, plusieurs heures de téléchargement avortées par des connexions capricieuses ou volages, nous venons tout juste de réussir à mettre en ligne les dernières vidéos. Un grand Merci à Noémie et Manon qui ont fait le pied de grue pendant plus de deux heures à la laverie pour capter un wifi décent ;)